В Мексику! Каньон, вера и дохлая курица

На следующий день был Каньон Сумидеро, место, для описания которого я хочу использовать слова «величественный», «гигантский» и «зеленый». Именно такими показались мне его отвесные стены, в некоторых местах уходящие ввысь на километр. По каньону можно проплыть на лодочке, задирая голову на исполинские скалы, поросшие кактусами и травой. В некоторых местах лодочник выключает мотор и сбавляет ход до полной остановки. Барка причаливает почти к самому носу упитанных, неприятно шипящих крокодилов. Рядом с парочкой самых здоровых на воде уныло качается и нестерпимо воняет бескровная туша с копытами — хищников явно прикармливают, а те и рады подставлять шипастые бока под объективы фотокамер.

Вторая часть осмотра — это подъем наверх, на смотровые точки. Отсюда не видно ни кактусов, ни крокодилов, да и — в нашем случае — почти ничего: плотное облако наползло сверху как оградительная длань и заслонила от взора большую часть каньона. Но стоять над туманом и слушать, как в тысяче метров внизу проходит моторная лодка, наблюдать за грифом, распахнувший крылья навстречу молочной бездне — это всё равно было круто.

 Есть легенда, согласно которой именно отсюда сиганули вниз гордые индейцы, не пожелавшие покориться захватчикам-испанцам.

Одна из мыслей, которые увлекают меня, когда я думаю о конкисте и индейцах — это невероятный успех миссионеров. Испанцам удалось крестить примерно 8 миллионов индейцев за шесть лет — цифра просто невероятная, если учесть, что до прихода Кортеса большинство из этих людей веровали в целый пантеон богов, практиковали языческие ритуалы и не брезговали человеческими жертвоприношениями с вырыванием сердец и сдиранием кожи. На самом деле, относительная легкость этого предприятия кроется, как мне представляется, в том, что беззащитная паства в сложные времена жаждала любой помощи. Раз уж собственные боги отвернулись и не помогли в борьбе с упадком и белокожими бородатыми захватчиками со своими палками, стреляющих огнем, может миловидная дева Мария Гваделупская окажется более благосклонна? Тем более, что её черты так напоминают привычную богиню Тонанцин.

Правда большинство индейцев отнеслись к новой вере весьма неаккуратно. В темноволосых головах майя и ацтеков прежние космогонистические представления смешались с тем, как они поняли католицизм и украсились собственными изобретениями и эффектными ритуалами. Во времена Диего де Ланды шаманы вполне могли распять младенца во славу Бога и это полностью отвечало представлениям племени о христианстве и мироустройстве в целом. В современности мексиканское верование все еще представляет собой удивительный религиозный коктейль.

Мы приехали в горную деревеньку Чамула неподалеку от города Сан-Кристобаля. Мимо проплыл остов сгоревшей церкви, а совсем скоро показалась и новая — празднично-белая с торжественным синим кантом: земное отражение точно таких же небес. Внутри полутьма, пол усеян хвойными ветвями, трепещут свечи всех цветов и размеров. На полу сидят крестьянки с черными косицами и в разноцветных, причудливо перемотанных одеждах. Рядом ползают дети, в центре старенький улыбчивый шаман в местном одеянии — длинном жилете из черной лохматой шерсти. В руках у старика курица, над головой плывет заунывная молитва, пара плавных, сосредоточенных движений и пеструшка навсегда замирает, безвольно свесив свернутую шею. Зато один из членов семьи, что принесла шаману курицу, возможно, пойдет на поправку от болезни — именно так их здесь лечат.

Вечером гуляли по Сан-Кристобалю — симпатичному городку, который не так давно оккупировали и затем покинули сапатисты, борцы за права индейцев. Помимо простой прогулки была и определенная цель — вместо аленького цветочка мне было наказано привезти своей неугомонной маме сушеных бобов какао. В поисках экзотического подарка заглянули в полутемный, зловещий магазинчик, предлагающий сушеные травы, разноцветные свечи, таинственные напитки в порционных бутыльках и другие средства нетрадиционной медицины. Продавец стрельнул нехорошим взглядом и посоветовал искать бобы в другом месте. В углу, под полуметровой белоснежной фигурой дрожала свечка — отблески плясали на складках хитона, на изгибах тонкой девичьей фигурки, на её голом черепе. Это изображение Святой Смерти, неофициальной покровительницы заблудших душ и тех, кто работает ночью: таксистов, полицейских, проституток.

На главной площади Сан-Кристобаля, как и на площади любого уважающего себя мексиканского города, вечером полно народу, играет музыка, резвятся детишки. Здесь же стоит собор Святого Христофора, покровителя всех путешественников — по сути это единственная в городе классическая католическая церковь, тогда как остальные так или иначе испытали на себе влияние индейских и языческих обрядов и поверий.

Во что, в кого верят мексиканцы? Мне сложно ответить на этот вопрос, я предпочитаю гулять вокруг площади и глядеть, как три улыбающихся смуглых старичка играют в шесть рук на чем-то вроде ксилофона, а маленькая девочка в белом с традиционной вышивкой платье смешно и неуклюже пляшет в такт.

Читать дальше —> В Мексику! Водопады и…водопады