Сиемреап. Intro

Липкие стулья, никогда не мытый пол, кислые и сладкие запахи восточного рынка, лениво крутящий доисторическими лопастями вентилятор и пара бравых ребят с плоскими суровыми лицами и устрашающими мачете, подвязанными к ремням – вот как выглядит граница между Таиландом и Камбоджей.

Пограничный городок Пойпет пользуется дурной репутацией – путешественникам советуют не задерживаться здесь до наступления темноты и не вступать в разговоры со всякими сомнительными личностями, коих в округе шатается в избытке. То ли это знание, то ли моя впечатлительность сыграла плохую службу, но пока хмурый пограничник пачкал мой палец в чернилах, я живо представляла себе, как провожу оставшиеся годы в затрапезной местной тюрьме, жуя табак и играя в преферанс с проститутками.

За плечами у меня 11-часовой полет, долгая дорога из Бангкока, а еще целый рюкзак, набитый представлениями о комфортной европейской жизни, куда азиатская картинка мира никак не влезает. Словом, нет ничего удивительного, что в Камбоджу я попала смущенная, испуганная и притихшая.

Сиемреап – это главная базовая точка, бывшая тихая деревенька, чьи жители мирно пасли своих буйволов и занимались каким-нибудь собирательством в близлежащих джунглях, пока в 19-м веке сюда не пришли усатые французские исследователи и не наделали – Oh mon Dieu! — шуму вокруг древних храмов, сотню лет назад заросших лопухами лианами и эпифитами.

Храмовый комплекс Ангкор-Ват оказался магнитом для путешественников и ученых со всего Света, а потому Сиемреап неожиданно расцвел, наполнился людьми, отелями, французскими кафе-шантанами и салонами массажных и не совсем массажных услуг.

Всё веселье продолжалось вплоть до середины 20-го века, когда страну охватила лихорадка под название «красные кхмеры». Это коммунистическое движение принялось активно строить светлое будущее прямо на головах соотечественников и, благодаря геноциду и изощренным массовым казням, совсем скоро завоевало славу одного из самых жестоких режимов в истории человечества, заткнув за пояс самого Адольфа.

Сегодня, приезжая в Сиемреап, не можешь поверить, что дела здесь «наладились» всего пару десятков лет назад – изгнанные в поля и джунгли люди вернулись в свои дома, город отсрочили заново, вновь появились отели и гостиницы, кафе и рынки. Основательно потрепанный, грязноватый, воняющий на все лады феникс с помятыми крыльями неловко восстал из тлеющего огня гражданской войны и оказался обаятельным, простым и очень искренним городком.

В лице Сиемреапа можно полюбить или возненавидеть всю Камбоджу – знаю, что найдутся люди, которые придут в ужас от грязных, залитых канализационной водой улиц, немытых, тянущих руки детишек и недвусмысленных предложений от худосочных девиц без передних зубов. Но есть ведь и другая сторона –расслабленные и словоохотливые местные жители, живущие в соответствии с принципом «акуна матата», бесконечные улыбки куда не пойди и общая, какая-то дружеская и спокойная, атмосфера.

Мне кажется, в таких местах нужно на полную открывать шлюз восприимчивости и представлять, например, насколько другой могла бы быть жизнь, если продать электрифицированную квартиру в Москве, купить бунгало на бамбуковых ножках и осесть здесь, уча детишек латинскому алфавиту. Прожив эту новую, ни на что не похожую жизнь за пару секунд, обогащаешься новым уровнем понимания – личный комфорт не обязательно завязан на теплой воде и стерильной чистоте вокруг. А потом, не успеваешь ты отойти от нового, еще кособокого и неосознанного, но уже явного влюбленного интереса к этому городу, к  этой стране, как в твоей жизни случаются Ангкор-Ват, настоящие джунгли, водопад Пном Кулен и прочие подарки и, в общем, на этом твоя песенка оказывается спета.

Продолжение следует…